Мы
просто шли по тёмной улице, когда остановился мотоцикл и молодые ребята стали
спрашивать откуда мы и как нас зовут. Через мгновение возле нас остановился
другой мотоцикл, третий и, как это обычно происходит в Индии, вокруг собралась
толпа. Коллективный разум решил, что лучше всего нам переночевать в ближайшем
temple. Вскоре мы пришли туда, но там оказалось слишком святое место и спать на святом
полу под святой крышей нам не разрешили. Но, толпа
индийцев продолжала совещаться и дело начало куда-то двигаться. Мы сели на
мотоциклы за спиной водителей и весело поехали по тёмным разухабистым дорогам в
другое место, которым оказался другой индусский храм. Слава Кришне, там молились
другим Богам и нам неожиданно выделили целую келью за алтарём, где мы уставшие,
но счастливые расстелились и легли спать.
Утро началось неожиданно. Застучали барабаны, загремели трубы и стало ясно - рассвет неминуем. Минут 10-15 вожди храма усердно звали восход. И правда, через некоторое время, встало солнце и начался ещё один день в Индии.
В 7 утра мы уже были на раздолбанной сельской дороге, а солнце поднималось всё выше и выше. Из-за поворота появился украшенный цветными огнями, гирляндами и другими украшениями трактор и забрал нас с собой в кузов.
Трактор впереди обвешан разноцветными цепями, а внутри выглядит не хуже алтаря индусского храма. Голубокожий Шива с месяцем в волосах восседает рядом с танцующим Ганешей и целый сонм неизвестных мне богов окружает утреннего тракториста. Всё это дополняется огромной аудиосистемой, которая орёт на всю округу о том, что мир вокруг нас это майа -- иллюзия и сон.
Трактор едет не медленнее другого транспорта, но гораздо стабильнее. Все ухабы и ямы ему не помеха. Так проходит с пол часа и мы меняем транспорт. Мы меняем его бесчисленное количество раз, но день не заканчивается. Чаще всего нас подвозят так называемые "Короли дороги". Это совсем не те, о ком пел подростковый бойз-бэнд "Ария". Road King -- это огромный индийский грузовик, в кабину которого спокойно поместится человек 10, а индийцев и всех 20, но, подозреваю, что войдёт и больше. Мы видели моторикши в которых сидело по 10 человек, а в местный джип "Force" влезает, учитывая крышу, человек 20. Мы ехали в таком джипе с пустой крышей и нас было 12. При этом сзади все сидели кругом и оставалось ещё большое пустое место на котором играли в покер на деньги.
Вот останавливается заполненная легковая машина с кондиционером, в которой едут интеллигентные горожане и предлагают взять нас с собой. Мы отказываемся -- в машине совсем нет места, но ребята подвигаются и поездка продолжается. День бесконечно долгий. Мы останавливаемся в местной кафешке и платим меньше двух долларов за обед на двоих.
Наступает ночь и мы оказываемся в небольшой, по местным меркам, деревеньке на перекрёстке дорог. Есть только одна гостиница -- шикарный Махалакшми отель, где опять дорого и мы ищем другое место. Снова собирается толпа и коллективно советует идти в temple. Начинается дождь. Мы заныриваем в тёмную улицу и идём в сторону, которую нам указали местные. Изумлённые индийцы смотрят может быть на первых белых людей на их улице. Мы обрастаем толпой мальчишек и подростков и выходим к цветному храму.
Нам приносят еду: лепёшки с яйцом, сладости и сок манго. Приходит всё больше людей и рассматривает белого человека. Скоро нас приглашают в другой temple напротив, где живёт семья брахманов, которая смотрит за порядком в храме. Нам предлагают место возле одного из алтарей. На алтаре фотография старичка с жёлтыми полосками на лбу.
- It's our god, - говорит мне молодой брахман и мы укладываем наши карематы и спальные мешки рядом.
Накрываемся спальником, но приходят ещё люди. Брахманы отгоняют их, но куда не посмотришь, везде видны глаза. Пытаемся уснуть, но в спальниках очень душно и жарко, тело мокрое, а как только вылазишь наружу - налетают комары и мошки. Так проходит ночь, постоянно укутываясь арафаткой, борясь с жарой и комарами мы ждём утра, которое наступает в 4 часа, когда звучит утренняя песня. Наступает новый день.
В
сельской местности почти никто не говорит по- английски -- на 40 человек
находится один с которым можно объяснится, но из-за индийского акцента
приходится постоянно переспрашивать. Ещё есть много таких, кто подходит и
интересуется: Where are you from? & What is your name? В принципе, это
спрашивают и все остальные люди на хинди и других языках, так что
"поговорить" удаётся почти с каждым. Остальные машут руками и кричат "хэлоу".
Индийцы по своей непосредственности больше всего напоминаю детей. Они улыбаются и радуются тебе как чуду. Если кто-то из местных подходит и спрашивает что-нибудь, вокруг начинает собираться толпа. Т.е. вначале один-два человека становятся прямо перед тобой, а потом ты уже в кольце маленьких улыбающихся человечков, которые кивают головой влево и вправо. В какой-то момент люди начинают трогать рюкзаки и одежду, но не чувствуется никакой агрессии.
Однажды за нами увязалась пьяная девчонка и залезла вместе с нами в "Король дороги", вела себя она развязно и постоянно говорила, что если нам нужна помощь, то она оставит номер и нужно ей обязательно позвонить. Через некоторое время водитель и его кореш решили, что пора избавится от навязчивой пассажирки. Машина остановилась и ребята начали выдуривать девушку из кабины. Никто и пальцем не думал её тронуть, а в ход пошли все возможные уговоры. Но, наша подруга не думала так легко сдаваться. Она требовала, чтобы мы записали её номер. Водитель стал просить, чтобы я так и сделал. Я записал номер, после этого Данглор, так звали девушку, три раза пожала нам руки, закинула зелёный порошок за губу и не спеша стала вылазить из кабины. Все поулыбались и поехали дальше.
Индийцы
постоянно сигналят всему что движется по дороге: машинам, мотоциклам,
пешеходам, коровам и собакам. Если впереди есть животное или птица, машина
приостанавливается, сигналит и, когда дорога становится чистая, продолжает
движение.
В сельской местности нет даже намёка на туалет. Когда с утра идёшь вдоль полей видишь десятки индийцев справляющих большую нужду, по малой нужде в поле никто не идёт и решает дело прямо на месте. Моются, стираются и плавают местные в цветущих зелёных реках.
Люди, как завещал Ошо, живут сегодняшним днём и никто не думает о будущем. Весь мусор выбрасывают просто под ноги или в окно, а так как индийцев давно уже больше миллиарда -- вокруг всегда жутко грязно. Мусор едят вольногуляющие вдоль дорог святые коровы и козы. А когда скапливается большая куча гарбиджа её просто поджигают, поэтому вокруг всегда чувствуется тонкий запах тлеющих пластиковых пакетов. Но многим нравится и это -- ежегодно в Индию приезжает 5 миллионов туристов. Очень много москвичей, но им не привыкать.
В одном селе к нам подошла женщина и удивлённо посмотрел на нас. Вначале прошла мимо, потом вернулась и вначале поцеловала женин кросовок, а потом и мой. Всё это конечно весело, но иногда чертовски трудно быть богом.
Утро началось неожиданно. Застучали барабаны, загремели трубы и стало ясно - рассвет неминуем. Минут 10-15 вожди храма усердно звали восход. И правда, через некоторое время, встало солнце и начался ещё один день в Индии.
В 7 утра мы уже были на раздолбанной сельской дороге, а солнце поднималось всё выше и выше. Из-за поворота появился украшенный цветными огнями, гирляндами и другими украшениями трактор и забрал нас с собой в кузов.
Трактор впереди обвешан разноцветными цепями, а внутри выглядит не хуже алтаря индусского храма. Голубокожий Шива с месяцем в волосах восседает рядом с танцующим Ганешей и целый сонм неизвестных мне богов окружает утреннего тракториста. Всё это дополняется огромной аудиосистемой, которая орёт на всю округу о том, что мир вокруг нас это майа -- иллюзия и сон.
Трактор едет не медленнее другого транспорта, но гораздо стабильнее. Все ухабы и ямы ему не помеха. Так проходит с пол часа и мы меняем транспорт. Мы меняем его бесчисленное количество раз, но день не заканчивается. Чаще всего нас подвозят так называемые "Короли дороги". Это совсем не те, о ком пел подростковый бойз-бэнд "Ария". Road King -- это огромный индийский грузовик, в кабину которого спокойно поместится человек 10, а индийцев и всех 20, но, подозреваю, что войдёт и больше. Мы видели моторикши в которых сидело по 10 человек, а в местный джип "Force" влезает, учитывая крышу, человек 20. Мы ехали в таком джипе с пустой крышей и нас было 12. При этом сзади все сидели кругом и оставалось ещё большое пустое место на котором играли в покер на деньги.
Вот останавливается заполненная легковая машина с кондиционером, в которой едут интеллигентные горожане и предлагают взять нас с собой. Мы отказываемся -- в машине совсем нет места, но ребята подвигаются и поездка продолжается. День бесконечно долгий. Мы останавливаемся в местной кафешке и платим меньше двух долларов за обед на двоих.
Наступает ночь и мы оказываемся в небольшой, по местным меркам, деревеньке на перекрёстке дорог. Есть только одна гостиница -- шикарный Махалакшми отель, где опять дорого и мы ищем другое место. Снова собирается толпа и коллективно советует идти в temple. Начинается дождь. Мы заныриваем в тёмную улицу и идём в сторону, которую нам указали местные. Изумлённые индийцы смотрят может быть на первых белых людей на их улице. Мы обрастаем толпой мальчишек и подростков и выходим к цветному храму.
Нам приносят еду: лепёшки с яйцом, сладости и сок манго. Приходит всё больше людей и рассматривает белого человека. Скоро нас приглашают в другой temple напротив, где живёт семья брахманов, которая смотрит за порядком в храме. Нам предлагают место возле одного из алтарей. На алтаре фотография старичка с жёлтыми полосками на лбу.
- It's our god, - говорит мне молодой брахман и мы укладываем наши карематы и спальные мешки рядом.
Накрываемся спальником, но приходят ещё люди. Брахманы отгоняют их, но куда не посмотришь, везде видны глаза. Пытаемся уснуть, но в спальниках очень душно и жарко, тело мокрое, а как только вылазишь наружу - налетают комары и мошки. Так проходит ночь, постоянно укутываясь арафаткой, борясь с жарой и комарами мы ждём утра, которое наступает в 4 часа, когда звучит утренняя песня. Наступает новый день.
Индийцы по своей непосредственности больше всего напоминаю детей. Они улыбаются и радуются тебе как чуду. Если кто-то из местных подходит и спрашивает что-нибудь, вокруг начинает собираться толпа. Т.е. вначале один-два человека становятся прямо перед тобой, а потом ты уже в кольце маленьких улыбающихся человечков, которые кивают головой влево и вправо. В какой-то момент люди начинают трогать рюкзаки и одежду, но не чувствуется никакой агрессии.
Однажды за нами увязалась пьяная девчонка и залезла вместе с нами в "Король дороги", вела себя она развязно и постоянно говорила, что если нам нужна помощь, то она оставит номер и нужно ей обязательно позвонить. Через некоторое время водитель и его кореш решили, что пора избавится от навязчивой пассажирки. Машина остановилась и ребята начали выдуривать девушку из кабины. Никто и пальцем не думал её тронуть, а в ход пошли все возможные уговоры. Но, наша подруга не думала так легко сдаваться. Она требовала, чтобы мы записали её номер. Водитель стал просить, чтобы я так и сделал. Я записал номер, после этого Данглор, так звали девушку, три раза пожала нам руки, закинула зелёный порошок за губу и не спеша стала вылазить из кабины. Все поулыбались и поехали дальше.
В сельской местности нет даже намёка на туалет. Когда с утра идёшь вдоль полей видишь десятки индийцев справляющих большую нужду, по малой нужде в поле никто не идёт и решает дело прямо на месте. Моются, стираются и плавают местные в цветущих зелёных реках.
Люди, как завещал Ошо, живут сегодняшним днём и никто не думает о будущем. Весь мусор выбрасывают просто под ноги или в окно, а так как индийцев давно уже больше миллиарда -- вокруг всегда жутко грязно. Мусор едят вольногуляющие вдоль дорог святые коровы и козы. А когда скапливается большая куча гарбиджа её просто поджигают, поэтому вокруг всегда чувствуется тонкий запах тлеющих пластиковых пакетов. Но многим нравится и это -- ежегодно в Индию приезжает 5 миллионов туристов. Очень много москвичей, но им не привыкать.
В одном селе к нам подошла женщина и удивлённо посмотрел на нас. Вначале прошла мимо, потом вернулась и вначале поцеловала женин кросовок, а потом и мой. Всё это конечно весело, но иногда чертовски трудно быть богом.
Перепечатка материалов verasen.by возможна только с письменного разрешения автора.
No comments:
Post a Comment